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Construyendo un Spacewalker de Sig (1ra parte)

3 diciembre, 2014

Texto y fotos: Perdomo                                     Picture 150M

En los días de hoy es raro que alguna persona quiera construir un Kit real clásico. La razón es que el mercado ofrece gran variedad de ARF (almost ready to fly –casi listo para volar) y RTF (ready to fly –listo para volar) estas cajas llenas de pedacitos de madera requieren de mucho trabajo y al final salen más caros a los que se venden ya construidos. Pero un modelo como este no existe en ese mercado, así que un amigo me pidió que le construyera este aparato de 1/3 escala para un motor Saito 180 4T. A continuación les relato detalles de su construcción y forrado con monokote esperando les sea de su agrado.

Spacewalker                                               Picture 149M

Este tipo de estructura donde los largueros son de madera dura, llevan en las caras expuestas al entelado unas láminas de balsa con dos motivos, el más importante es para la perfección del entelado, el segundo refuerza la estructura.

Solo el larguero lateral que corre a todo lo largo del fuselaje deje sin instalar, este lo pondré después de unir la parte delantera con la trasera y conformar el fuselaje.

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Algo importante con los kits de la Sig o si construyen por los planos de ellos es el anclaje del ala en el fuselaje. Históricamente ellos usan dos piezas de madera en los laterales para los tornillos, independientes una de la otra. Eso nunca me ha gustado, así que les hago una pieza en forma de herradura que al mismo tiempo sirve para ‘trancar” un lado con el otro en ese punto. En una foto se observa la unión del refuerzo de ply de la parte trasera con la delantera, ellos no disponen nada más, así que les agregue una pieza de pli de 1/32 a lo largo de la unión. Como siempre digo, no hay que hacer las cosas fieles a un plano o kit, si algo no gusta hay que usar el sentido común y cambiarlo.

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Cuando vamos a forrar con monokote o similar hay que tener en cuenta que estos materiales “copian” todo lo que está debajo, por eso es importante que las uniones de las maderas queden sin ranuras y perfectamente alineadas.

Uno de los retos más importantes en fuselajes de este tamaño es su rectitud. Requiere de un chequeo constante de su linealidad a medida que instalamos partes, y por supuesto, pegar bien todo es fundamental, también si es necesario cambiar cualquier parte que no nos parezca adecuada incluida en el kit por otra “home made”.

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Los estabilizadores construidos por pedacitos de madera son siempre un dolor. Mi forma de realizar este trabajo es todo a la vez, cortando las piezas doble e instalando a izquierda y derecha en zip zap, punteando con el pegamento, mas tarde recorto todos los sobrantes en la caladora y lijo para obtener piezas idénticas, adiciono un buen refuerzo, en este caso de fibra de carbono en ciertas uniones para evitar las roturas que pudieran ocurrir -al parecer- al fabricante del kit no le importan que sucedan.

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Las alas de este aparato son de estructura común, muchos largueros y costillas, pero creo que debo explicar cómo enfrento la construcción de los bordes de salida y alerones; en este caso los alerones se construyen como parte de las alas y después se cortan con la caladora. Haré hincapié en dos detalles de forma de construir diferente a la mayoría y a lo que indican los planos.
Cuando un borde de salida está conformado por dos láminas de planqueo que se unen al final una con la otra yo marco una línea a unos 3 mm del filo. Esa línea será donde mueren las costillas, y marco con dos rayitas donde va cada costilla, pego esta lamina a todas las costillas por su lado inferior, siguiendo el patrón anteriormente dicho, mas tarde pongo la segunda lamina por la parte superior, con dos largueros de madera dura y una horquillas (palitos de tendedera plásticos).

Hecho esto reviso la alineación, la fuerza ejercida por las horquillas me permite mover un poquito la lámina a los lados, delante y detrás, pero lo más importante, me permite “enderezar” cualquier curva del borde, antes de aplicar el pegamento.

Una vez que está a mi gusto pongo el pegamento por la parte interior, después que seque ya no volverá a cambiar la posición adquirida.

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Aunque el fabricante del kit, o de los planos indique lo contrario yo siempre evito poner los empates de planqueo a la vista. Para conseguir el objetivo de menos empates en la parte superior e inferior del ala se instalan primero los cierres verticales y más tarde el planquin o enchapado.

El mayor problema con el monokote y cualquier otro film activado por temperatura es que, al menos en los lugares calientes, adquiere arrugas con el tiempo, inclusive los comprados ya forrados. Es por ello que decidí instalar el material “estirándolo” desde el principio. Tengo un método, como explico en las fotos a continuación. Para “pegar” el monokote yo no le pongo protector de tela a mi plancha, siempre que el teflón de la misma este en perfecto estado. La ajusto a 250 grados Fahrenheit (150 centígrados) para esta parte del trabajo, y de esa forma pego a toda la redonda un marco de unos 20 a 30 mm donde se pueda, en este caso son solo 7 u 8 m porque es el borde que solo tiene capstrips y refuerzos. La idea es ir pegando con la plancha pequeños puntos de unos pocos cm a un lado y al otro estirando el monokote para que al final quede como una sabana estirada sobre el ala.

Para forrar con plancha es necesario practicar un movimiento de “va y viene” con las mano de izquierda a derecha y de delante a detrás. Cuando se forran partes curvas el movimiento también se vuelve rotativo de arriba a abajo, como en el caso de los bordes de ataque, siempre “arrastrando” el material de adentro hacia afuera.

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Los bordes de salida los cubro de abajo para arriba hasta el filo de la cara superior del ala, después cuando forro la parte superior doblo un cm y lo pego sobre el de la cara inferior haciendo una unión de 1 cm de ancho a todo lo largo y debajo de la unión de las bisagras.

El monokote y los films por temperatura se “estiran” al instalarlos para evitar que después surjan arrugas por el calor del sol, que produce una reacción inversa a cuando le damos calor con la plancha y se “encoje”.

Después de pegar y estirar el material en forma longitudinal, estiro levemente por ambos lados comenzando en el centro hacia delante y detrás, pegando el borde de los largueros para más tarde trimear el material y terminar de pegarlo a los lados de los largueros.

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